Relógio de bolso: história, tipos (lépine e savonnette) e como usar hoje

O relógio de bolso é um relógio portátil sem pulseira, carregado no bolso e preso à roupa por uma corrente. Foi a forma dominante de levar a hora consigo do século XVII até a década de 1920, quando perdeu espaço para o relógio de pulso. Existem dois formatos principais: o lépine, de mostrador aberto, com a coroa às 12 horas, e o savonnette, com tampa metálica sobre o vidro e a coroa às 3 horas. Hoje é usado em trajes formais, por colecionadores e por quem prefere não ter nada no pulso.

História: de Nuremberg às ferrovias

• Início do século XVI: com a invenção da mola principal, que substitui os pesos, os relógios ficam pequenos o bastante para serem carregados. A tradição atribui os primeiros exemplares ao serralheiro Peter Henlein, de Nuremberg, por volta de 1510, embora outros artesãos da época fizessem peças semelhantes. Eram cilíndricos ou ovais, usados pendurados ao pescoço ou à cintura, tinham só o ponteiro das horas e erravam muito.
• 1675: a mola espiral do balanço, associada a Christiaan Huygens e a Robert Hooke, reduz o erro de dezenas de minutos para poucos minutos por dia. O ponteiro de minutos passa a fazer sentido. Na mesma época, a moda do colete cria o bolso que dá nome ao objeto, e a caixa ganha a forma achatada e arredondada.
• Por volta de 1770: o relojoeiro francês Jean-Antoine Lépine cria uma arquitetura de mecanismo com pontes separadas, muito mais fina, que se torna a base dos relógios modernos.
• Década de 1840: Adrien Philippe, futuro sócio da Patek Philippe, desenvolve o sistema de dar corda e acertar a hora pela coroa. Até então era preciso uma chave, fácil de perder.
• Segunda metade do século XIX: fábricas americanas como Waltham e Elgin introduzem peças intercambiáveis e produção em série.
• 1891: um acidente ferroviário em Kipton, nos Estados Unidos, atribuído ao relógio parado de um maquinista, leva as ferrovias a exigir padrões rígidos de precisão. Nascem os relógios "de grau ferroviário".
• Século XX: a Primeira Guerra Mundial populariza o relógio no pulso, e nos anos 1930 o bolso já é minoria. A evolução completa está em história do relógio.

Lépine e savonnette: as diferenças

O nome savonnette vem do francês para "sabonete", pela forma arredondada e lisa da caixa fechada. Em inglês, o tipo é chamado de hunter, por ser o preferido dos caçadores a cavalo, que precisavam proteger o vidro. Existe ainda o meio-savonnette: a tampa tem uma pequena janela central de vidro e uma escala de horas gravada, o que permite ler a hora sem abrir.

Para fechar um savonnette corretamente, pressione a coroa, encoste a tampa e só então solte. Bater a tampa contra o fecho desgasta a trava com o tempo.

Outras variações

• De chave ou de coroa: os anteriores a meados do século XIX recebem corda por uma chavinha encaixada no fundo; os posteriores, pela coroa.
• Com complicações: cronógrafo, calendário, fase da lua e repetição de minutos, que soa as horas ao acionar uma alavanca. Muitas das complicações de relógio nasceram no formato de bolso, onde havia espaço.
• Ferroviários: os padrões adotados nos Estados Unidos pediam, em geral, face aberta, coroa às 12, algarismos arábicos grandes, ao menos 17 rubis, regulagem em várias posições e variação máxima de cerca de 30 segundos por semana.

Correntes e como usar hoje

A corrente não é enfeite: ela impede a queda, que é a principal causa de dano. Os tipos mais comuns são:

• Corrente Albert: termina em uma barra em T, que atravessa uma casa de botão do colete. O relógio fica em um dos bolsos do colete. Na versão dupla, a corrente segue até o bolso oposto, onde tradicionalmente ia um canivete, uma chave de corda ou um medalhão.
• Corrente com argola ou mosquetão: prende-se ao passante do cinto, com o relógio no bolso da calça ou no pequeno bolso frontal do jeans, criado no século XIX justamente para isso.
• Corrente com presilha: prende-se à borda do bolso ou à lapela, com o relógio no bolso do paletó.

Na prática: destros costumam guardar o relógio no bolso esquerdo, para segurá-lo com a mão esquerda e deixar a direita livre para a coroa. Não divida o bolso com chaves, moedas ou celular, que riscam a caixa e o vidro. Em casamentos e festas a rigor com colete, o relógio de bolso é tradicional; com fraque ou smoking, é considerado mais apropriado que um relógio de pulso esportivo. No dia a dia, funciona bem com jeans e corrente curta no cinto.

Corda, acerto e cuidados

1. Dê corda uma vez por dia, de preferência no mesmo horário. Gire a coroa no sentido horário até sentir resistência firme e pare; não force além desse ponto. A autonomia típica é de 30 a 40 horas.
2. Para acertar a hora, puxe a coroa na maioria dos modelos. Em alguns antigos, sobretudo ferroviários, é preciso abrir a frente e puxar uma pequena alavanca junto ao mostrador antes de girar a coroa.
3. Trate como não resistente à água. Caixas de bolso não têm vedação; suor, chuva e umidade são inimigos.
4. Afaste de ímãs, como alto-falantes e fechos magnéticos de capas e bolsas. A espiral magnetizada faz o relógio adiantar muito; veja relógio magnetizado.
5. Revise antes de usar um antigo. O óleo seca com as décadas, e fazer um mecanismo sem lubrificação funcionar desgasta os eixos. O serviço está explicado em revisão de relógio.

O funcionamento do mecanismo é o mesmo descrito em relógio mecânico de corda manual, e a técnica de corda em como dar corda em relógio.

Comprar um relógio de bolso: novo ou antigo

Entre os novos, predominam modelos a quartzo decorativos e mecânicos de entrada com mostrador esqueleto; poucas marcas suíças tradicionais, como a Tissot, mantêm o formato em catálogo.

Entre os antigos, o mercado é amplo e muitas peças centenárias ainda funcionam bem depois de revisadas. Ao avaliar, confira:

• Funcionamento: deve aceitar corda, andar em várias posições e manter a marcha por um dia inteiro.
• Mostrador: os de esmalte trincam com quedas; fissuras finas são comuns e reduzem o valor.
• Caixa: procure as marcas de contraste no interior das tampas. "Folheado" e "plaquê" indicam banho, não ouro maciço. Verifique dobradiças e fecho.
• Coerência: mecanismo, mostrador e caixa devem ser do mesmo fabricante e época. Montagens com peças de origens diferentes são frequentes.
• Disponibilidade de peças: marcas de grande produção têm reposição mais fácil.

O checklist completo está em comprar relógio usado ou vintage.

Perguntas frequentes